《舌尖上的中国》二度来袭，刺激味蕾之前先刺激了观众的泪腺，提醒着每一个异乡客，原来在酸甜苦辣咸之外，还有一种食物的滋味叫乡愁：那是用故乡的风土为食材、家人的心意当佐料，烩制而成的一道道私房菜，无法复制，也不会忘记，走得越远滋味越浓。本报记者也大多是身在异乡的游子，在某个夜阑人静的时候，总有一种滋味从心头泛起，涌上舌尖……
《舌尖上的中国》二度来袭，刺激味蕾之前先刺激了观众的泪腺，提醒着每一个异乡客，原来在酸甜苦辣咸之外，还有一种食物的滋味叫乡愁：那是用故乡的风土为食材、家人的心意当佐料，烩制而成的一道道私房菜，无法复制，也不会忘记，走得越远滋味越浓。本报记者也大多是身在异乡的游子，在某个夜阑人静的时候，总有一种滋味从心头泛起，涌上舌尖……
60年代末，我随父母下放到淮阴县新渡乡医院，才知道当地人不吃蝉。一是嫌它从土里拱出，又脏又丑，故给它取个不四的名字“鸡溜狗”。二是吃蝉需油炸去腥，那时城镇户口月供2两菜油票，怎舍得油炸“虫”？
可做医生的父母知道，蝉是高蛋白美味。于是，在那些没有电视和电风扇的夏夜，捕蝉，成为全家纳凉的重头戏。
医院里十几株盆粗柳树，是觅蝉主阵地。先是黄昏，蛰伏地下1到3年，靠吸食树根汁成熟的幼蝉，开始奋力向地面开掘，以期上树脱壳。蹲在树下，我左顾右盼，发现地表细微颤动，食指一抠，洞里便爬出泥头泥脑的幼蝉来。我乐此不疲，直至天黑。到晚上点，再捉破土爬到树干上的蝉。蝉喜光，只要父母手中的电筒一照，它们便趴着不动，任我生擒。
捕来的蝉，交由外婆清洗，放在盐水中浸泡一夜。第二天午饭，一定是油炸蝉归我和弟弟，剩油炸的蝉则归长辈。
写稿中，我拨电话问母亲还记得往事？“咋不记得？你最爱吃油炸蝉脊背上的瘦肉，头尾都是外婆和我们吃。”75岁母亲的脱口回答，竟让我一时语塞。也许这盘油炸蝉，会搅得我们今夜无眠……
不久前回家乡丰县，这熟悉的声音，熟悉的味道，又穿透岁月尘埃，把我拉回久远的年代。记忆中，“吃包子喝粥”是一种幸福而奢侈的体验，只有跟大人进城，才可以享受一回。
在丰县，并非所有稀饭都可称为粥。丰县的粥，是用大米、大豆、麦仁等五种谷物制成，工艺十分复杂。听老年人讲，需把五种谷物按比例磨成粉、兑成浆，用文火细熬，最后放入砂缸，焖一夜后第二天再吃，粥白似膏, 味香浓郁。
粥是要坐在地摊上喝。端起碗来，靠一个地方喝，一口便陷下一个窝，一碗喝完，碗底干干净净，不沾余浆。再配上煎包或馓子，那味道，令人销魂。
传说刘邦幼时遭秦兵追杀，母亲带其逃至城东，饥渴难耐。一家小店的店主便用豆米面等杂粮熬了粥、煎了包子给娘俩吃。从此，这粥便有了个霸气的名字——“帝王粥”。
粥是属于丰县的，出了丰县，便没了这个味道。我想，这不仅是因为工艺传承有了断层，更因为这粥里，融汇了乡情乡音，故乡水土。
家乡的冰葫芦不是冰糖葫芦，而是一种以白糖、猪板油为馅，裹一层薄面粉炸成的常熟小吃。因外观如冰霜洁白，形似葫芦，故名冰葫芦。
冰葫芦是上世纪八十年代，常熟传统婚宴中常用的甜点，也是我儿时“吃喜酒”的最大盼头，而这美味，大多出娘舅之手。常熟各乡镇，都有一两支名气大的厨师队伍，哪户人家婚丧嫁娶就请了来，口搭灶生火宴请亲友乡邻。我的娘舅就是一位“厨师长”。
传统婚宴大多是一个方桌八个人，甜食是常熟头肉，通常冰葫芦刚上桌，一句“趁热吃”盘子就空了。但我不急，找到娘舅，他总能给我变出一整盆，让我独自享用。
随着甜食种类越来越多，制作工艺复杂的冰葫芦在90年代渐渐被淘汰。前几年，在几家老牌饭店吃过，口感和材料早已大不如当年。再一次吃到那熟悉的味道，是在自己的婚宴上。
去年年底，在常熟老家办酒，娘舅经不住我软磨硬泡，将冰葫芦列上菜单。那天，我穿着红嫁衣守在娘舅边上，刚出锅的小葫芦洒上细白糖，一口咬下去，一抹久违的松脆肥美流入心底。娘舅，则看着我呵呵地笑。
如果一个人，揭开菜盖，不惊呼：“狮子头！”而是会心赞一个：“斩肉！”他（她）不是扬州人，就是扬州的女婿或媳妇，比如我老公。
什么叫斩肉？嘿嘿，其实就是狮子头，但扬州人叫它“斩肉”。很形象，是用厨刀一刀一刀斩出来的。用绞肉机绞出来的肉，绝没有案板斩出来的口感好，就好比机制的饺子皮没有手擀的有质感一样。斩，那是肉和木质案板的能量交换、肉的肥瘦再组合的大挪移，不斩，肉何以筋道、何以水乳交融？
小时候，螃蟹不是稀罕玩意，每到螃蟹季，我妈会烧个蟹粉斩肉。肉里面有螃蟹肉、蟹黄，下面垫上青菜心。轻轻夹上一小块送入口中，鲜香扑鼻，入口即化。有时也会把斩肉丁和鸡蛋液搅拌，再放适量水和小葱花，在饭锅上蒸。饭熟了，斩肉蒸蛋也香了。现在想来，那个嫩嫩的斩肉蒸蛋，真是人生中无法割舍的美味。
斩肉，肥瘦搭配很重要。有人以为瘦肉越多越好，不放肥肉，结果这货在锅里就散成满天星，斩肉里藏有“平衡即美”的哲学意味。我妈来南京也烧过几次斩肉，但都以失败告终。“酱油不对？青菜品种不对？肉不对？水不对？厨房的方位不对？”我们说，都不对。我妈解开围裙判断：“只有扬州的狮子头叫‘斩肉’。其他的地方，只能叫肉圆。”
靠近辽宁，隶属大东北，我的家乡赤峰市冬天里最流行酸菜。从每家每户到大小饭馆儿，或配猪肉粉条、或配冻豆腐，或做炖菜、或做火锅，酸菜必不可少。
一入深秋，就该做酸菜了。做酸菜仿佛是一个重要的节日，因为一家人要靠这缸酸菜撑过4个月的寒冬。
一大早，妈妈就烧好一大锅水，把前一天处理好的白菜，先放进开水里浸上几分钟，再放进一米高的缸里，只有这时候我能在旁边打打下手，帮着递菜。缸填满了白菜，爸爸搬来一块二三十斤重的大石头，压在白菜上，这叫压缸。每个家庭都有一块压缸石，一用就是二三十年。
小时候，我最不喜欢吃酸菜。饭桌上有酸菜，我就吃咸菜；包酸菜饺子，我宁愿吃剩饭。去年春节回家，正好赶上晚饭，一进屋就闻到了酸菜味，是妈妈做的酸菜豆腐。围在桌子前，一碗热气腾腾的酸菜豆腐我吃了大半碗，爸妈都看呆了。酸菜，曾经是我最讨厌的味道，而今再吃，突然感到心安，真的到家了。
小时候，家里的酸菜总要满满一大缸，长大了，两个姐姐嫁人，我在外工作，酸菜从一大缸变成了小半缸。妈妈说，他们老两口吃不了那么多了。了快十年，居然喜欢上了家里的酸菜，因为家，已经是回不去的故乡。
记忆深处的美食，都是家乡的味道：夫妻肺片、麻婆豆腐、宫保鸡丁、回锅肉、酸菜鱼……其实，上述菜品，在全国随便一个城市的川菜馆，都可以吃到。但惟有一样，也是我最为思念的一种，必得家乡父母寄来，那就是自家腌制的麻辣香肠。
蜀中冬日云水缠绵，阴冷潮湿，辛香的麻辣，则像一道穿透浓雾的闪电，为人们带来透亮的光线。四川人家年夜饭桌上，麻辣香肠的地位，是决不可的，这是平民的美食。“秋风起，蟹脚痒”，说的是江南。在我们四川，天气转凉，家家户户就开始准备制作香肠的食材。
小时候，家里弟兄姊妹多，大家一起动手灌香肠的场面很热闹。我这个大姐可以跟父母一样当主力，弟弟妹妹做帮手，最小的弟弟往往就负责一件事情：用针扎眼将多余的空气放掉。
成串的香肠挂起来，晾晒风干，大半个月就可以食用。黑猪肉质细嫩香醇，汉源花椒味道麻爽，再用柏树枝熏一下，蒸出来那叫一个异香扑鼻！妈妈经常是一边切片装盘，一边宠溺地往我们嘴里塞两片，解馋呐。
转眼间，离开家乡已二十多年，每当秋风起，父母总是早早灌好香肠，再一箱箱地寄给我们三个都在外省的孩子。怕父母累着，早说让他们别再灌香肠了，但他们还是年年寄。这是一份年年都不会落空的，是家乡跋涉千山万水，捎来的慰藉。
年糕自然是过年时才蒸的。客家年糕的原料是红糖和糯米粉，做起来工艺简单，但把握火候却殊为不易。先把红糖和水放在大铁锅中熬糖浆，当糖浆熬出泛黄的颜色并香气四溢时，加入糯米粉，用木制锅铲一起和。和年糕讲究力道和迟缓，以确保蒸出的年糕充满韧劲。年糕和好后，平摊在铜盆中，放入大铁锅文火慢蒸。判断年糕蒸熟与否有诀窍，用一根筷子沾上冷水，插入年糕中，抽出时如果筷子不沾年糕，年糕就蒸好了。
刚出锅的客家年糕软软甜甜，充满韧劲。客家年糕摆放时间较长，可当干粮，这也许是祖祖辈辈从北方客迁南方过程中总结出来的美食精华吧。
上初中在校住宿，正是长身体时节，上完晚自习常常饥肠辘辘。父母每个月上县城为我送米，母亲时常为我蒸些年糕一并送来。每当上完晚自习享用这份美食时，周遭都是同学艳羡的眼光，只有关系特别铁的同学，才能分得一小块年糕解解馋。
南方的春季往往阴雨绵绵，时间长了，年糕会长白霉斑。扔掉肯定是舍不得的，我就用饭盒装着年糕，到食堂求蒸饭大爷帮忙蒸一蒸。食堂大爷很慈祥，对我们这些贫寒学子总是照顾有加，我的年糕一点也没有浪费。
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